Aldeia de Gralhas - Terra Lusitana

La vallée du Douro, patrimoine mondial de l'UNESCO

La vallée du Douro, dans son cours supérieur, a été classée au répertoire du Patrimoine mondial de l’Unesco. L’écotourisme et l’oenotourisme prennent tout leur sens dans ce qui est considéré mondialement comme la plus ancienne région viticole réglementée, cette délimitation ayant été inscrite dès 1727.

C’est dans cette région, au relief et au climat très particuliers, que sont cultivés les raisins qui servent à élaborer le fameux vin appelé porto.

Fortifié à l’eau-de-vie peu de temps après le début de la fermentation du moût, le porto commence sa maturation dans de grands foudres de chêne placés dans les chais à même les domaines viticoles.

Par la suite, pour une grande part de la production, le vin sera transporté à Vila Nova de Gaia, sur la rive sud du fleuve en face de Porto, pour achever sa maturation dans les caves des grandes maisons de négociants.

C’est à un Anglais, marchand de vins établi dans la ville de Porto, qu’on doit l’invention du porto. Afin à la fois d’améliorer la qualité du vin et de stabiliser celui-ci pour le transport par la voie maritime, John Bearsley eut l’idée d’y ajouter de l’eau-de-vie. C’était au début du 18e siècle.

Paysages époustouflants

Dans cette section du fleuve, à une centaine de kilomètres de Porto, les vignobles occupent pratiquement tout l’espace, sur l’une et l’autre rives.

Aménagées en terrasses soutenues par des murs de pierre méticuleusement maçonnés, les parcelles de vignes s’étagent jusqu’au sommet des collines d’une altitude de quelque 200 mètres.

Chaque méandre du fleuve réserve une nouvelle perspective. À chaque heure, selon la position du soleil et l’ennuagement, tous ces éléments prennent une dimension et des couleurs nouvelles. C’est un pur enchantement.

Haltes et visites

L’histoire viticole est inscrite sous la forme de céramiques partout, en particulier sur les murs des monuments publics comme les gares ferroviaires qui ponctuent la vallée et ceux des caves des négociants. L’art de la céramique (en portugais: azulejos, mot qui vient d’un terme arabe signifiant «petite pierre émaillée») fut introduit au Portugal lors de l’occupation musulmane de la péninsule ibérique et connut son apogée justement durant ce siècle où l’on assista au succès commercial du vin de Porto.

La gare de Pinhao, en particulier, est couverte d’ensembles de panneaux de céramique racontant l’histoire viticole de la région, au travers de scènes de viticulture, de vendanges, de pressage, etc.

En inscrivant la vallée du Douro au Patrimoine mondial, l’Unesco a voulu, dit-on, mettre en relief le caractère unique de la relation de l’homme avec la nature et souligner également le caractère savant de cette relation de même que la diversité de l’architecture régionale.

Chaque saison ici se traduit certes par un charme différent, mais c’est d’abord à l’automne, au temps des vendanges, que se situe le meilleur moment de parcourir la vallée du Douro. http://fr.canoe.ca

Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

Le miel de Tio Fernando et Tia São de Vilar de Perdizes

La récolte du miel à Vilar de Perdizes racontée par Jean Dias

Vilar de Perdizes - Lundi 29 aout 2016, 7h00 du matin. Le jour se lève. Droit devant à quelques kilomètres et sous les nuées, c’est l’Espagne. Les ruches sont à la lisière de la frontière avec la Galice.

7h05 – Nous partons, sous une lumière rasante, pour un périple de 3 km environ…

7h10 – Le village est derrière nous. Pour la 20^ème année consécutive, mon oncle va revêtir ses habits d’apiculteur.

7h25 – La route vers le miel est devenue un sentier où la nature nous sert de près.

7h30 – Les ruches apparaissent enfin. Elles se trouvent dans un lieu très retiré du village, sur un terrain en pente.

Mon oncle possède une quinzaine de ruches. Celles situées en partie haute du terrain ne sont pas exploitées. Elles sont assez anciennes et servent de « pouponnières »…

Dans la partie basse du terrain, une dizaine de ruches sont des lieux de production de miel par des milliers de butineuses.

Ces ruches, très rudimentaires, sont là pour accueillir de nouvelles arrivantes éventuelles…

 

Habillage de rigueur avec les vêtements appropriés. On ne badine pas avec la sécurité.

Avant le prélèvement du miel, il s’agit de préparer notre matériel : les rayonnages à miel vont être soigneusement rangés dans des sacs de toile, eux-mêmes déposés dans des seaux en plastiques. Tout ce matériel, bien entendu, est propre et maintenu en bon état.

Le fumoir est mis en route. Depuis 4 ans, j’assiste mon oncle apiculteur en « enfumant » les abeilles.

Le prélèvement du précieux nectar commence. Dans un ordre immuable et valable pour chaque ruche, mon oncle commence par retirer la partie haute de celle-ci…

Tandis que mon oncle retire les rayons un par un contenu dans chaque « étage », je pousse les abeilles vers le bas de la ruche en les enfumant. La fumée, chaude et âcre, les déloge sans problème.

Petit à petit le premier seau est rempli de rayonnages à miel…

Le travail de prélèvement se poursuit avec chaque ruche.

La dernière cellule, la plus basse est épargnée par notre ramassage du miel. C’est dans cette cellule que loge la « reine mère » des abeilles. Nous n’y touchons pas ; pas de crime de « lèse-majesté » !

Cette année encore, la récolte de miel est relativement pauvre. Cet été 2016, nous n’allons prélever qu’environ un tiers d’une récolte de « bonne » année. En 2 heures environ, nous effectuons le travail…

Le fumoir est éteint et les reste de combustible sont soigneusement étouffés.

Le travail de prélèvement du miel est terminé. Nous nous éloignons de l’emplacement des ruches pour nous dévêtir de nos habits d’apiculteurs ; les abeilles sont très actives sus des ruches !

Sur le chemin du retour vers le village…

Petit passage par la fontaine publique pour le lavage de certains instruments de travail…

La maisonnette où le miel va reposer quelque temps…

De suite après la récolte, nous libérons le miel contenu dans les alvéoles. Il faut pour cela découper la pellicule qui s’est solidifiée des 2 côtés de chaque cadre ; pellicule formant une cire que l’on supprime très facilement avec une longue lame effilée. Le miel est très vicieux ; nous sommes 4 personnes pour ce travail et nous nous lavons fréquemment les mains, car celles-ci sont toutes collantes !...

Chaque cadre, d’où coule maintenant du miel, est placé dans un sac de toile synthétique parfaitement propre qui servira de premier filtre pour la récolte. Ce sac est lui-même posé dans un solide récipient en plastique noir

Les récipients contenant chacun 8 cadres à miel sont posés sur une table.

Nous élevons chaque sac de toile au-dessus d’un seau en plastique, pour laisser le miel s’écouler tout doucement…

Afin d’avoir un produit propre et sain, l’ensemble est protégé des poussières et des insectes grâce à 2 draps recouvrant le tout. Le miel va pouvoir s’écouler tranquillement dans cet espace durant 3 ou 4 jours. Ensuite, le précieux liquide subira 2 filtrages manuels beaucoup plus fins, pour garantir un miel d’une qualité optimale !...

Le produit fini. Ce miel, récolté et travaillé de manière artisanale est excellent ! Sa couleur ressemble à celle de l’ambre, mais en plus foncée en raison de sa composition « multi-fleur » : bruyère, genêts et châtaigniers principalement.

Photos Jean Dias© 

 

 

 

 

Le rio Sabor ou la vallée du goût

 

Le rio Sabor est la dernière rivière exempte d’anthropisation [1] du Portugal. Elle est restée vierge de toutes activités humaines (barrage, prélèvement de sable, pollution...). C’est un site unique au Portugal, une relique de la nature. On y découvre au gré des promenades l’aigle royal qui se dispute le ciel à l’aigle de Bonelli, la cigogne noire et le vautour percnoptère. Toutes ces espèces sont en voie de disparition.

Le loup y traine aussi ses babines et la loutre ses moustaches...

Le potentiel archéologique est grand, à quelques kilomètres au sud, on trouve les gravures paléolithiques de la vallée du Côa, classées au patrimoine mondiale de l’humanité de l’UNESCO.

Le Rio Sabor est la dernière rivière sauvage du Portugal, son patrimoine naturel autant que culturel est unique, sa disparition serait dommageable pour l’humanité. http://www.shnd.fr/

[1] En géographie et en écologie, l’anthropisation est la transformation d’espaces, de paysages ou de milieux naturels sous l’action de l’homme. 

 

  Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

L'univers créatif de Cristina Valadas

Nasceu na cidade do Porto, onde vive e trabalha
Em 1992, concluiu a licenciatura em Pintura na ESBAP. Concluiu em 1994, um curso de Pós-Graduação em Design Têxtil. Iniciou a sua carreira de ilustração em 2000 com o livro “O Herbário”.

http://cristinavaladas.pt/home.html

 

 

Manuel Fúria, Os Náufragos

Foi  lançado Aquele Grande Rio, o novo single do disco de Manuel Fúria & Os Náufragos que tem lançamento previsto para o início de 2017. 

 

Em Aquele Grande Rio, Manuel Fúria & Os Náufragos levam-nos ainda mais longe na demanda de uma canção com a energia espontânea do rock, perfeita e pura, mas que acaba por se entregar, num assomo de desejo e sem oferecer resistência, à sedução pop, que nos dá vontade de parar tudo o que estamos a fazer e simplesmente dançar. E trautear, uma e outra vez, o refrão que se nos entranha, cada vez mais profundamente, a cada nova escuta. Porque é de (mais) uma grande canção que se trata e que faz deste novo álbum de Manuel Fúria & Os Náufragos um verdadeiro tratado de grandes canções.

 

Manuel Fúria, descreve-se a si próprio como "um artista português, um quase cantor, do mesmo modo que poderíamos qualificar o Padre António Vieira como um quase escritor". Começa a sua actividade como cabeça d'Os Golpes, com quem lançou Cruz Vermelha Sobre Fundo Branco (Amor Fúria, 2009) e G (Amor Fúria/Valentim de Carvalho 2010/2011), e da Amor Fúria, Companhia de Discos do Campo Grande, fundada em 2008, uma das grandes responsáveis pelo ressurgimento do pop rock cantado em português. Dessa fase destacam-se canções como "A Marcha dos Golpes" ou "Vá Lá Senhora" que incluiu dueto com Rui Pregal da Cunha dos Heróis do Mar. No contexto da editora produziu discos de bandas como os Velhos ou os Capitães da Areia, sendo o mentor desta última.

 

O seu percurso mais ou menos a solo, porque na companhia dos Náufragos, conta com a edição d'As Aventuras do Homem Arranha (FlorCaveira/Amor Fúria, 2008), Manuel Fúria Contempla Os Lírios do Campo (Amor Fúria/Valentim de Carvalho, 2013) e a edição limitada Quatro Canções e Outros Tantos Lugares Comuns (Amor Fúria, 2014). Destes discos destacam-se canções como Canção Para o Meu Pai e Para a Minha Mãe, Que Haja Festa Não Sei Onde, Os Lírios do Campo, Canção Para Casar Contigo ou Nossa Senhora da Graça dos Degolados.

Torre de Moncorvo

Le nom de cette localité est associé à un noble léonin, Mendo Curvus, seigneur de ces terres, qui ayant participé à la Reconquête Chrétienne de la Péninsule Ibérique y fit construire un château pour s'y installer et pour défendre le territoire. Afonso Henriques, premier roi du Portugal, confirma les privilèges donnés antérieurement aux habitants et accorda à la population les fors de 1128 et 1140.

Un siècle plus tard, Torre de Moncorvo gagna une nouvelle importance quand il fut élevé au rang de bourg à l'initiative du roi Dinis. Sous ce même règne, le château fut réédifié et les murailles renforcées, confirmant ainsi son rôle de défense avancée de la frontière portugaise au Moyen Âge.

En 1512, Manuel accorda un nouveau for à Torre de Moncorvo, en formant alors une des plus grandes comarques du pays. Située sur la fertile vallée de Vilariça, près de la Serra do Reboredo, la localité s'est transformée en un important pôle d'échange commercial entre les territoires au nord du fleuve Douro et la zone vinicole de la Beirra Alta. La richesse de cette région a influencée la construction de deux importants monuments : l'imposante Église Matrice de Torre de Moncorvo et l'Église de la Miséricorde, de style Renaissance.

Au XVIIe siècle, fut créée la Royale Factorerie des Lins et Chanvres, sur initiative de João IV. Au XVIIIe siècle, l'usage de la soie s'est développé et la culture du ver à soie à remplacer celle du lin, perpétuant ainsi la production textile régionale. Un autre secteur d'investissement fut l'exploitation minière, qui s'initia en 1874 et se doit au fait d'exister ici un des plus grands gisements nationaux de fer. L'actuel Musée du Fer et de la Région de Moncorvo nous rappelle comment s'est faite l'évolution de cette industrie et nous donne plus d'informations sur l'histoire et les coutumes locales.

Pour visiter Torre de Moncorvo, nous vous conseillons la fin de l'hiver, lorsque la Mairie organise une foire artisanale et promeut la région à travers l'initiative "Amandiers en Fleur".

Ne manquez pas aussi de vous rendre à Adeganha, un village qui se trouve à 19 km et qui conserve encore les caractéristiques rurales de Trás-os-Montes. Sur place, visitez l'Église Matrice de Torre de Moncorvo, un intéressant exemple de l'architecture romane du nord-est.

https://www.visitportugal.com

Site de la Mairie de Moncorvo http://www.cm-moncorvo.pt/

 

 

Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

A la rencontre de la jeune artiste originaire de Coimbra Zizi Ramires

Son site  http://ziziramires.wixsite.com/ziziramires/about

Chamadouro Bar em Terras de Bouro

Quand vous passerez  par Campo Gerês, faites une escale au "Chamadouro" le Bar de Marc. Vous y serez très bien accueillis. L'ambiance y est chaleureuse et conviviale. Le décors est charmant, typique de la région et l'emplacement exceptionnel. Marc parle français et aura plaisir à vous parler de cette région qu'il connait bien et dont il est tombé amoureux depuis quelques années déjà...

Rua Da Geira N°311 Campo Do Gerês
Braga
4840-030

 Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

Sophistiquée et originale Joana Machado

Depois de, no início do Verão, ter dado a conhecer novo tema, Joana Machado, uma das mais originais e sofisticadas cantoras e compositoras nacionais dos últimos anos começa Setembro em grande: dá a conhecer o vídeo para "Baby Let's Get Close", anuncia novo álbum e concerto de apresentação.

 

"Life Stories", o 5º trabalho de originais, é uma colecção de 10 novos temas feitos nos últimos dois anos. Baseado em muitas histórias pessoais, fruto de trabalho de equipa, de pesquisa de sonoridades e grooves, de afirmação de uma estética onde o Jazz é o playground perfeito para reunir influências musicais - da soul ao rock n' roll - este novo álbum mostra, como nunca, Joana Machado como a artista que é.

La tête en France, le cœur au Portugal

 

Rencontre avec Aurore Pinto, qui habite à Mutzig. Au début des années 60, son père a quitté le Portugal et a rejoint seul la France pour trouver du travail.

Deux valises en carton sur la terre de France, un Portugais vient de quitter son Portugal… Les paroles de la chanson de Linda de Suza sont en parfaite résonance avec l’histoire de Tomas Feliciano. « Sauf que lui, il est allé jusqu’en France à pied, et pas en train comme Linda de Suza ! », commente Aurore Pinto en riant. La fille aînée d’une fratrie de six enfants, âgée de 59 ans, raconte, avec mélancolie et tendresse, les sacrifices faits par son père aujourd’hui âgé de 87 ans, pour donner une vie meilleure à sa famille.

En 1964, Tomas Feliciano décide de quitter son petit village de Freixo, près d’Almeida. Il laisse derrière lui sa femme, Maria Candida Lourenço, et ses cinq enfants.

Huit ans seul en France

Tomas est parti avec neuf personnes. Il a traversé l’Espagne à pied et a mis plus d’une semaine avant de franchir la frontière française. Il est resté huit ans seul en France. Il ne voyait sa femme et ses enfants que lorsqu’il retournait au Portugal pour les vacances. Une absence douloureuse pour la famille. « Je n’ai pas vu mon père pendant un an et demi », se souvient Aurore. « Parfois, on est même resté plusieurs mois sans nouvelles ». Tomas a d’abord trouvé du travail dans le bâtiment, à Arpajon, en Essonne (91). L’Alsace, il ne s’y rendra qu’en 1972.

C’est grâce à une connaissance de son village natal domiciliée à Urmatt que toute la famille a fini par s’installer dans la région. Cette personne avait besoin d’une baby-sitter. Tomas Feliciano a donc fait venir sa fille Aïda. Un mois plus tard, Aurore et sa mère ont quitté le Portugal à leur tour pour les rejoindre. Ses deux frères sont arrivés quelques mois après. C’est par cette même personne que Tomas a trouvé du travail à la scierie Siat Braun, où il est resté jusqu’à sa retraite en 1983.

Aurore n’a donc pas choisi de quitter le Portugal. Et ce déracinement reste, plusieurs décennies plus tard, toujours un souvenir déchirant. « J’avais quatorze ans. J’abandonnais ma famille, mes tantes, mes cousins », se remémore-t-elle, la gorge légèrement nouée. Encore aujourd’hui, elle est hantée par une image : « J’ai quitté le village à bord d’une camionnette. Quand je me suis retournée, j’ai vu mon petit-cousin nous courir après… »

« On a été très bien accueillis »

Mais la famille a su se reconstruire et s’intégrer en France. « On a été très bien accueillis », sourit Aurore. Elle confie cependant qu’aujourd’hui, l’accueil serait moins chaleureux. « Les gens sont méfiants à cause du chômage ».

Ses parents se sont liés d’amitié avec quelques familles portugaises installées elles aussi en Alsace. Ils ont aussi eu leur dernier enfant, Filip. À 17 ans, Aurore a rencontré Amilcar Pinto, Portugais lui aussi, dont la famille habitait à Obernai. « On ne s’est jamais quittés depuis. » De cette union sont nés trois enfants ; David (34 ans), Céline (29 ans), Paul (27 ans), et une petite-fille, Nyléa (19 mois).

Aurore aime la France, son « deuxième pays », et se plaît beaucoup en Alsace. « On a tout visité ! », chante-t-elle. Ses trois frères et ses deux sœurs sont aussi restés dans la région où ils ont fondé leur famille. Mais tous les ans, elle retourne au Portugal voir sa belle-famille. Les parents d’Amilcar, eux, ont quitté la France pour retourner vivre au Portugal.

Aurore a la double-nationalité, contrairement à ses parents qui n’ont jamais été naturalisés. Elle se sent bien en France, mais elle essaie de préserver ses racines portugaises. «Je dis souvent à mes enfants de ne pas oublier d’où ils viennent». Elle cuisine notamment régulièrement des plats portugais. Sa spécialité ? Le gratin de morue à la crème. « Si on parle du Portugal, on parle forcément de la morue ! », blague-t-elle. Son gratin est le plat préféré de ses enfants. « Et tous mes amis français en raffolent ! ». Ce sont même eux qui lui demandent de cuisiner portugais lorsqu’elle les reçoit. Autre pêché mignon : le « cozido » à la portugaise, pot-au-feu qui « ressemble un peu à la potée alsacienne ».

En musique, elle est fan du chanteur de variété Tony Carreira, le « Johnny Halliday portugais ». Elle essaie de le voir en concert quand il passe dans la région. Et bien entendu, elle aime le fado, genre musical portugais qui prend la forme d’un chant mélancolique. Mais elle en écoute à petite dose, car c’est « de la musique triste », rajoute-t-elle.

 

 

Série consacrée aux familles issues de l’immigration - de Dernières Nouvelles D'Alsace http://www.dna.fr/

Les oeuvres de Lena Gal

LENA GAL nasceu nos Fenais da Ajuda, Concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, Açores. Faz exposições individuais e coletivas desde 1987, em Portugal, Espanha, França, Itália, Finlândia, México, Argentina, Emirados Árabes Unidos e nos EUA. Tem a sua obra representada no Banco Comercial Português, Whaling Museum, Mass (EUA); Art Ntwork Ed, Ca-(EUA); Museu de Arte Contemporânea (Funchal); Centro Cultural Casapiano (Lisboa); University of South Carolina, Spartanburg (EUA); Clínica Medmulher-Medicina da Mulher Lda (Lisboa); Museu de Arte Mundial Contemporânea António Gualda – Estado de Durango – Mexico , Bristol Community  College Mass USA, Museu Artenarede, Nova Friburgo, Brasil, Museu de Ovar, , Projecto  Art for All /Religare, Museu Municipal de Esposende, Museu Municipal de Loures e Museu Municipal da Lagoa, Algarve. Casa Lena Gal na Ribeira Grande,  São Miguel, Açores, situada junto ao Museu da Emigração (um espaço de exposição de pintura permanente aberta ao público, titulada pela  CMRG , em centros culturais, museus, várias Instituições estatais e em colecções particulares em Portugal, EUA, Áustria, França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Dinamarca, México e Brasil. capazes.pt/

http://www.lena-gal.com/lg/

Campo do Gerês

Campo do Gerês, antiga paróquia medieval, padroado real e, talvez pelo seu orago protector S. João Baptista, foi considerada por clássicos como comenda dos Cavaleiros do Templo. Nos tempos medievos, integrou-se S. João de Campo na circunscrição administrativa da “Terra de Bouro”, que segundo as Inquirições de 1220 aglutinava cerca de 70 freguesias.Trata-se de um território de importância histórica constatada pela sua posição excêntrica e raiana, pelas suas tradições comunitárias arcaicas e pelas suas antiguidades arqueológicas.

Situada na margem esquerda do rio Homem, em plena Serra do Gerês e no extremo NE do concelho de Terras de Bouro, confronta com a não menos antiga paróquia de Covide, com o concelho de Ponte da Barca e com a vizinha Galiza. Templário ou não, é povoado antigo com certeza porquanto são inúmeros os achados que testemunham uma arcaica, persistente e contínua ocupação humana do seu território, desde tempos pré-históricos até hoje, como evidenciam os túmulos megalíticos, também conhecidos por mamoas da Bouça da Chã, de Fundevila e da Bouça do Cruzeiro, ou como testemunha o Castro de Calcedónia.Instalado na vertente sudoeste do relevo da Picota, a uma altitude média de 630m, o lugar do Assento, principal núcleo populacional da freguesia de Campo, apesar dos excelentes exemplares de arquitectura rural de montanha que ainda exibe, encontra-se já bastante alterado na sua malha original.

Iniciou-se aqui, nas décadas de setenta e oitenta, como aliás no resto do país, a vaga de construção menos tradicional, constituindo uma alteração sentida quer ao nível dos materiais, estrutura e volumetria, quer na implantação dos edifícios, extravasando estes, por vezes, os limites interiores do tecido do povoado, ocupando lenta, mas inabalavelmente, terrenos de cultivo ou bosquetes marginais à estrada. Aqui e ali, ainda se descortinam, por entre os arruados estreitos, alguns canastros com as suas cruzes cimeiras, ou algumas varandas com madeiramentos costumeiros, abertas ao logradouro.

A Igreja matriz de Campo do Gerês, que teria sido edificada com materiais remanescentes do templo anterior, apresenta sobre a sóbria fachada, ao centro, um pequeno campanário e nas empenas tem as cruzes floreteadas da via sacra. Dentro, além do altar-mor, tem os colaterais de Nossa Senhora do Rosário, do Coração de Jesus, de Jesus Crucificado e o de Nossa Senhora de Lurdes.

Photos Maria-Yvonne Frutuoso©

La ville d’Águeda se pare de couleurs et d’ombre pendant le mois de juillet

Chaque mois de juillet, dans le cadre du festival d’art Ágitagueda, des centaines de parapluies sont accrochés au-dessus des rues d’Águeda, une municipalité du Portugal. Cette belle tradition a commencé il y a seulement 3 ans, mais s’est déjà taillé une renommée mondiale pour le lieu. L’oeuvre éphémère, en plus d’ajouter une touche multicolore à la petite ville, crée un tunnel ombragé très plaisant par fortes chaleurs estivales.

On comprend bien pourquoi cet événement a connu un succès immédiat. Cette ville située entre Porto et Coimbra constitue à présent une escale indiscutable en juillet, tant l’attraction est incroyable. En tout cas, ces parapluies (qui font en fait office de parasol) offre un magnifique aspect aux rues d’Águeda. Voici une compilation de photos de la dernière édition du festival Ágitagueda ainsi que de la ville ...

 Photos Maria-Yvonne Frutuoso©